Une fois arrivés en France, nous nous sentions déjà à la maison : les derniers km ne seront qu'une formalité. Erreur ! Coup dur au départ de Dunkerque quand nous nous mettons en selle : il faut pédaler face au vent, par 3°C et 100% d'humidité. Moralité, tant qu'on est pas arrivé, on est pas arrivé. Après 2 jours de calvaire nordique, nous sommes accueillis à Amiens chez Jean-Noël, un cyclo. Son jardin donne sur les hortillonnages, anciennes tourbières devenues marais où circulent de nombreux canaux. Le canoë de Jean-Noël est toujours près pour une balade.
Nous quittons Paris en train et descendons à Mer-sur-Loire, 30km avant Blois. Puis tous les soirs de la semaine nous faisons une étape chez des amis ou de la famille, à Saint-Lubin-en-Vergonnais, à Saint-Pierre-des-Corps, à Aubigné-Racan, à Nantes et à Prinquiau. Nous suivons par moment les bords de Loire, sur l'itinéraire de la Loire à vélo. De Nantes à Prinquiau, Bastien et Christophe nous accompagnent, deux irréductibles, à qui la pluie ne fait pas peur. Tellement "pas peur" que Bastien continue avec nous jusqu'à Saint-Nazaire. Nous retrouvons le front de mer avec un petit pincement au coeur. Nous étions là, 9 mois plus tôt sous le soleil... Après une ultime côte, nous arrivons à Saint-Marc, plus que quelques rues et la boucle est bouclée, dernier virage et nous apercevons la maison. Agnès nous guête par la fenêtre, elle sort aussitôt et dégaine son appareil photo. Plus tard, nous mangeons chez elle avec Jacques, P'tit Jean, Nico et Antoine. Nous prenons une bonne douche puis enfilons notre premier jean depuis 9 mois. Là ça y est : on est arrivé.
Le lendemain, le 11/11/11, JB, Laurence, Anne et Claudine nous accompagnent jusqu’à Dunkerque. Bonne rigolade le long du canal d’Ostende quand Laurence sort de piste et va "brouter" le fossé... Pique-nique sur la plage : pain, pâté, fromage… il ne manque que le vin rouge ! Le vent tourne et le froid s’installe pour la fin du périple. Nous passons la frontière française dans la roue de Martine à la nuit tombée. Martine et Philippe nous invitent à recharger les batteries à la bière et au gouda bien au chaud. Apres 90km tout le monde va bien dormir cette nuit !
La capitale du Danemark est la capitale mondiale du vélo. A peine sorti de la gare centrale, il y a des vélos partout, de tous types et en tous les sens. C’est hallucinant. A Copenhague le vélo n’est pas une plaisanterie. C’est comme le métro à Paris : aller en vélo au boulot, au bistrot, en teuf, à la crèche, à la plage… : tout faire en vélo c’est possible. Les bandes cyclables sont parfois à 4 voies avec des feux dédiés des indications spécifiques et même des limitations de vitesse ! Il n’y a pas encore de radar mais il y a un compteur sur le pont le plus fréquenté (en vélo) du monde. C’est une vraie claque. Les habitants eux réclament encore plus d’aménagement car ce n’est pas encore assez bien ! Nous avons rencontré Bertrand, un français qui habite là depuis 5 ans déjà. Nous nous sommes baladés un peu et sur la piste difficile de rouler côte à côte, les usagés usent rapidement de leur sonnette pour te faire ranger. Les plus stressés ont des vélos de compétition avec boyaux ultra lisse. Les plus cool ont des vélos de ville rouillé, des beaux cols de cygne avec panier en osier. 
Le vélo est un moyen de transport que l’on use, qu’on se fait voler et qu’on se fait rembourser par son assurance mais qu’on n’entretient pas ! Le lendemain à 7h debout : direction le port, à fond les ballons sur la piste cyclable, au volant d’un petit bolide. La circulation est fluide et le flux est glissant, c’est comme un bon match de mono basket, tout est en mouvement et l’équilibre est précaire : c’est super ! 3 jours par semaine, Andreas et quelques amis se donnent rdv au port de Christiana et sautent dans l’eau froide. En toute saison… et en octobre l’eau est fraiche. Le viking est plus fort que le froid, il met le cerveau sur off pour plonger la tête la première ! Un petit café par là-dessus et la journée peut commencer. Claire n’a pas sentie en elle l’âme du viking… elle a préféré rester sous la couette.
Nous faisons nos touristes à Copenhague et prolongeons même notre séjour. Le temps est bleu et c’est assez rare parait-il. Nous quittons finalement la capitale en train et traversons la campagne pleine de cochons, de golfs et de bœufs poilus jusqu’au village écologique de Jacob. La vie romanesque qu’il a menée nous tient en haleine toute la soirée. 
En vélo, cet été, il a suivi le journal de bord de son grand père qui a rejoint les maquis norvégiens en 1940 : passionnant. Une bonne rencontre qui nous en apprend des vertes et des pas mures sur son pays. Par exemple, en 1973, la police a tiré sur la foule à balles réelles alors que la population était dans les rues contre l’adhésion du pays à l’UE ! Cet évènement a bouleversé sa vie.
Point de vue environnement, le Danemark est une pointure, mais il y a des failles de taille. Il y a tellement de cochons sur le sol danois que le sol sature de lisier si bien que tous les enfants ont des vers dans le bide… So classe ! Bertrand, hydrologue, nous apprend que l’eau potable est uniquement souterraine, donc il n’y a pas de décharge d’ordures au risque de polluer les nappes. Des incinérateurs se chargent de tous faire disparaitre. Contre toute attente il n’y a aucun tri des ordures ménagères : même l’organique est brulé… Donc pas de méthaniseurs, snif. Néanmoins le pays a massivement investi dans l’éolien, nous apercevons des parcs maritimes de plusieurs centaines d’éoliennes.
Le temps se gâte sur la fin du séjour et nous fuyons la pluie en prenant le train pour l’Allemagne.
Après avoir écrasé une bonne nuit dans le ferry sur une mer un peu agitée, nous débarquons à Karlshamn, une ville de la côte Sud de la Suède. Nous sortons les premiers du bateau et sommes contrôlés par 4 femmes flics souriantes qui ne nous demandent même pas nos passeports. “Mais comment allez vous faire sous la pluie ?“ Waterproof ! Aussi tôt dit aussi tôt fait : nous enfilons nos ponchos et la pluie ne nous quitte pas d’un pneu. Nous traversons la campagne en évitant la grosse route, voyons des champs d’oignons, une papèterie, des pelouses impeccables et croisons des Volvo breaks. Nous sommes au pays du Sport-wagon : l’automobile scandinave est nécessairement un break. Ça nous change des 4x4 !!! La pluie cessera le soir pour nous installer dans un camping déjà visité 3 ans auparavant... par hasard à vrai dire.
Notre route nous porte au Sud vers la ville de Kivik. Nous longeons l’Hanöbukten, une baie de la mer Baltique. Le temps s’est amélioré mais le vent souffle de face. Pour un jour, nous avons la même route que les oiseaux migrateurs. En Estonie, nous avons vu des centaines d’oiseaux dans un champ. “On dirait des cigognes mais avec un plumage gris et des pattes noires ?!” Effectivement, des milliers de grues cendrées, d’oies sauvages et peut-être même de bernaches fuient le Nord à la recherche d’un hiver plus doux : comme nous ! Faisons vite : la neige arrive de plus en plus tôt ces temps-ci... Cap à l’Ouest vers Malmö. 
Nous arrivons à Malmö juste avant la tempête. Heureusement, nous sommes au sec chez Anders, un cyclo-jongleur. Nous passons quelques heures à jongler et faire des équilibres. Le lendemain, nous visitons la ville sous la pluie et dans le vent.
Puis, nous apprécions la réhabilitation des usines Saab à Västra. Bo01 : habitat 2001 est un écoquartier, un exemple d’architecture et d’urbanisme avec une démarche de développement durable et de réduction de l’empreinte écologique si possible avec l’implication des habitants. Le site est remarquable même sous la pluie : il la récupère ! Le tri et la gestion des déchets sont intégrés et l’auto suffisance énergétique est recherchée. Le chauffage est réalisé par un système géothermique de pompage d’eau souterraine. L’électroménager est peu consommateur. La proximité des commerces et des zones tertiaires réduit les déplacements des habitants. Bref, tout est bien. Sauf que dans les faits c’est un quartier chic en bord de mer et plutôt riche où les habitants ont des voitures haut de gamme (par ex : BMW serie 5 break) et passe avec au supermarché en rentrant du boulot...
Tallinn est une toute petite capitale, très mignone et à l'ambiance médiévale. Le mode de vie et les mentalités sont très proches de la Finlande. Les automobilistes ont des comportement civilisés, les voitures stoppent aux passages piétons, laissent passer les vélos aux croisements, les pistes cyclables sont bien pensées, etc. L'aménagement urbain comme rural est soigné, tout semble parfait... sauf que les finlandais viennent en masse à Tallinn pour boire des coups et déambuler complètement saouls dans les rues car l'alcool est beaucoup moins cher de ce coté du golfe de Finlande !
Une fois sortis de Tallinn, nous avons traversés d'interminables forêts. La route longe souvent la mer mais on la voit très peu car les arbres la cachent. La cote est restée sauvage et la forêt côtoie la plage. Sur la route, le bitume est toujours impeccable. Heureusement, car le vent et la pluie ne nous ont pas épargnés. Comme les finlandais, les estoniens roulent en break et ont parfois un cottage à la campagne. Nous avons rencontré Ingrid en faisant nos courses et elle nous a invités à boire un thé dans sa maison d'été. Fleurs, légumes et pommiers entourent la petite maison en bois. A l'intérieur, une vieille cuisinière à bois est toujours en fonctionnement et nous avons eu l'honneur de goûter un alcool de pomme distillé par son père il y a plus de 10 ans. Les quelques rencontres que nous avons faites était très chaleureuses. L'Estonie étant tres peu peuplée (1,3 million d'hab.), nous avons croisé beaucoup plus d'arbres que d'habitants !
La frontière est presque invisible sur notre petite route : tout juste 2 drapeaux côte à côte mais une surprise nous attendait : y'a pas d'euros ici mais des lats... Tandis que l'Estonie est entrée en zone euro en janvier dernier, la Lettonie et la Lituanie, plus fortement affaiblies par la crise ont repoussé l'échéance pour une date indéterminée. Les 45 ans d'Union Sovietiques ont laissé plus de marques en Lettonie. A peine passé la frontiere, les voitures sont plus grosses, plus puissantes et les comportements moins civilisés. Les regards sont plus sombres. Certains villages ont des allures de zones industrielles désafectées où les jeunes trainent et boivent. Le pays semble un peu à l'abandon. La crise l'a fortement touché et le taux de chômage est élevé. A Riga, la capitale, l'ambiance parait moins sereine qu'à Tallinn. C'est une grande ville où la police est très présente.
Le temps restant pluvieux et pressés de repartir vers le Sud, nous avons pris un train pour Helsinki. Nous avons passé un weekend chez Essi, la copine de Janne. Nous avons découvert (ou redécouvert) la capitale si paisible, pris le temps de flâner, de voir des iles et même de faire un tour de...vélo ! Les finlandais ont déjà tout prévu pour la bicyclette en ville et dans les transports... ils ont un temps d'avance. C'est agréable en ville et très pratique dans le train. Le contrôleur trouve même le tandem pas si long quand il le voit contenir dans l'espace vélo. Tout le monde roule en vélo, pour se balader, aller travailler, aller a l'école... C'est un vrai bonheur de se sentir a sa place et de ne plus être un objet permanent de curiosité.
Peu de vélos dans les rues de Moscou. Tout est fait pour la voiture et malgré la largeur des avenues, il n'y a pas la place pour faire des pistes cyclables... Ce qui ne nous a pas empeché de faire un tour de la ville en vélo avec 4 cyclos Irina et son copain, Ivan et Eliana. Irina a peur que nous l'imaginions agent double, buvant de la vodka, l'ouchanka vissé sur la tête et la kalach prete a faire feu, comme dans un film de James Bond... Nous avons eu juste deux problemes : une crevaison et une bonne saucée. Cette pluie nous a poussé dans un café ou nous avons pu gouter quelques spécialités comme le fameux borsch, soupe a base de betterave.
Nous avons logé chez Julia dans un block au look tres soviétique au deuxieme étage qui est au premier niveau... avec ses deux fils : Misha et Arkadi, mignons comme tout.
Nous avions l'habitude des bakchishs en Turquie et en Iran pour mettre le tandem dans les soutes des bus. En Iran, nous sommes devenus de fins négociateurs, on s'en sortait avec 5$ maximum. A Moscou, deux copains cyclos nous accompagnent a la gare et discutent avec le chef. Tout s'arrange une fois que le billet de 1000 roubles (25€) est glissé dans la poche : le tandem est rangé dans le wagon de queue. Et oui, ici aussi ça marche comme ça ! Pour nous consoler, le train de nuit est tres confortable et nous dormons bien...
Dans la chaleur étouffante de Téhéran, les jeunes organisent des batailles d’eau mais ça aussi c’est interdit. Des jeunes qui jouant au pistolet à eau pour se rafraîchir ont été arrêtés et le mouvement durement réprimé (Voir l’article sur Courrier international). Merci à JB et Laurence pour le lien. Tous en vous rencontrant veulent vous montrer le vrai Iran. Pas celui des médias d'Europe ni même celui du Gouvernement d’ici. Un Iran cultivé, éduqué et ouvert sur le monde. Un pays qui a le cœur sur la main et l’hospitalité comme règle de conduite.
Le foulard reste obligatoire et est très commun en ville. La couleur et la forme sont libre dans la limite du politiquement correct. Les femmes attachent leurs cheveux en chignons et en quadruple le volume avec des pinces sur lesquelles sont collées d’énormes fleurs en tissus. On ne voit plus que ça ! Les mèches de cheveux volent au vent, les sourcils sont très épilés et le maquillage de poupée est extrêmement à la mode. Les femmes ne peuvent montrer que leur visage alors elles rivalisent d’ingéniosité pour le mettre en valeur. Même sous 40 degrés, elles portent des “manteaux”, tuniques longues, pour cacher leurs formes. Si la tunique est trop courte, la police se charge de vous rappeler à l’ordre.
En vélo, c’est assez déroutant car les voitures stationnées en double file s’engagent sur la route, puis dans un second temps (éventuel) le conducteur regarde par la fenêtre... La notion d’angle mort semble inexistante. Nous jouons du klaxon, nous nous imposons et ça passe ! Pas d’incident à déclarer. Enfin, nous décernons à l’Iran le titre de champion du monde de la marche arrière sur bande d’arrêt d’urgence des 4 voies. L’Albanie n’a pas pu conserver son titre devant une telle maitrise... Mais que fait la police !
Sur la plage, on peut faire du cheval, se faire prendre en photo par des photographes en moto qui circulent entre les serviettes et faire du scooter des mers à dix centimètre des baigneurs…
C’est un peu compliqué de rouler en Iran en plein été et pendant le Ramadan. On peut manger et boire car nous sommes étrangers et en voyage mais nous évitons de le faire en public. Le plus dur reste de trouver de la nourriture : les restaurants sont fermés et il n’y pas beaucoup de superette bien achalandées. Nous pourrions en revanche avoir un régime chips-Coca Cola-Petit Beurre sans aucun souci ! Oui oui il y a du Coca-Cola en Iran. Sur Facebook un sondage a été lancé sur la question du jeune en Iran ? Sur 100 000 participants 50% le respectent. Le soir, les gens s’invitent à rompre le jeune entre amis ou en famille. Nous découvrons alors le sens initial des mots «Breakfast » et « déjeuner ». Tout s’éclaire ! Au coucher du soleil, à la rupture du jeune, un premier repas est servi avec traditionnellement de la soupe, des tourtes salées, de la salade et des pâtisseries. Puis une bonne heure plus tard, un deuxième repas avec du poulet et du riz au safran... Et à 4h du matin, rebelote ! Nous avons du mal à suivre leur rythme !
En Turquie, un ami nous a donné une bombe anti-agression, Claire ne la lâche plus d’une semelle. Mais en voulant faire l’extension de visa à Téhéran nous nous sommes rendus dans un poste de police administratif. Fouille à l’entrée et jackpot, la petite française s’est fait prendre. C’est interdit en Iran. Interrogatoire tandis que Jean patiente. Bref, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va faire nos papiers… A Mashhad, nous allons au site de pèlerinage shiite de l’Imam Reza. Dès les barrières d’accès, la question tombe : « Etes-vous musulman ? » - Ben non… « Alors dehors ! » Apres discussion et quelques coups de fil la situation se détend. Mais à la fouille à l’entrée le couteau suisse de Claire est découvert, demi-tour. L’appareil photo est interdit donc on doit le placer en lieu sûr… Pour le couteau, on trouve une ruse de sioux et ça passe la seconde fois. Enfin dans l’enceinte un homme s’approche de nous et explique que les manches du t-shirt de Jean sont trop courtes et que ses cheveux sont trop long ! Nous réussissons finalement à visiter le site.
La Turquie est une montagne ou les routes montent et descendent inlassablement. Les paysages sont variés mais le mot plat ne semble pas exister. A pédaler ici, on comprend mieux les avantages d'un moteur. Lorsque la route est déserte, les stations services rythment le paysage. La panne d'essence est impossible. L'aire du pétrole bat son plein et pourtant, nous n'avons jamais vu autant de chauffeaux solaires sur les toits. Le nombre de camions sur les routes et les travaux publics sont impressionnants. La Turquie soigne son réseau routier pour améliorer le transport de marchandises et de personnes. Erdogan, le premier Ministre (AK Parti) réélu en juin dernier, a lancé une politique de grands travaux. Depuis 10 ans, l'économie de la Turquie est tres dynamique et pourtant elle exporte toujours peu et importe beaucoup. Mais comment font-ils ? Les recettes viennent de la privatisation de leurs entreprises et de la taxe a la pompe : l'essence turque est la plus chere au monde (2€/L)...
En Turquie, de nombreuses villes approchent le million d'habitants sans compter Istanbul, Izmir et Ankara qui regroupent a elles seule plus de 20 millions d'habitants. En campagne, on ne trouve que des petites villes ou villages et on traverse parfois 20km désertiques. En ville, certaines femmes portent le voile, le hijab, qui couvre les cheveux et cache le cou, mais beaucoup moins qu'en campagne. On remarque surtout une grande diversité dans les tenues vestimentaires. Dans les villages, on voit tres peu de femmes dans les rues, les commerces sont tenus par des hommes et on ne les voit jamais au café ou les hommes passent beaucoup de temps a boire le thé et jouer aux cartes ou au Tavla (Baggamon).
Lorsque nous sommes invités dans une famille, les femmes ne mangent pas avec nous. Parfois, elles invitent la fille étrangere a venir avec elles dans leurs pieces. La cuisine est souvent bien équipée de tout le nécessaire et les 3 générations cohabitent, il en résulte un joyeux bazar. Les pieces servent a la fois de salon et de chambre, elles sont tres peu meublées, parfois quelques canapés et une armoire. Le sol est toujours recouvert de nombreux tapis et des coussins servent a s'adosser. Pour manger, ils disposent une nappe et de grands plateaux autour desquels chacun prend place en tailleur. Pour dormir, ils s'installent sur les tapis et nous réservent parfois les canapés.
En un peu plus de 2 mois en Turquie, nous avons découvert 2 pays. Celui de la ville et son incroyable croissance économique, ses buildings et ses routes en construction, ses habitants, contemporains d'Ikéa, amateurs de vélo et de bierre ! Et la Turquie rurale ou la religion et les traditions sont tres presentes et particulierement dans l'Est ou la femme est réduite aux taches domestiques. Partout en revanche, le meme sens de l'hospitalité. A Sarıcakaya, le sous-prefet nous appelait "mes invités", dans l'Est les Imams et les Muhtars nous ont accueilli avec surprise mais ont ouverts tres vite leur porte.
Lorsque l'on avance vers l'Est, on observe tristement que l'éducation des jeunes reste un chantier important, a l'Ouest les jeunes parlent facilement anglais mais a l'Est les "hello" sont suivi presque imédiatement de "money money" si ce n'est de jets de cailloux. Les cyclistes et les trains sont particulierement visés par ces incivilités. On en vient meme a considérer les enfants au bord des routes comme des chiens que l'on repere de loin et dont on se méfit. Les moeurs quelques peu violentes s'étendent aussi a l'age adulte et nous (enfin Claire) avons essuyé une claque dans le dos qui n'avait rien d'amicale. Il n'en fallait pas moins pour nous faire péter les plombs et nous décider a quitter la Turquie au plus vite...
Rassurez-vous, notre arrivée en Iran s'est tres bien passée et nous avons rencontré des gens tres sympas et loin des clichés que nous pouvions avoir.
Le tamdem n'est pas une bete de course en montée et meme si en descente nous allons plus vite, au final nous sommes souvent a la traine derriere le trio de tete. Peu importe, chacun son rythme et nous nous retrouvons pour les pauses. Apres 4 mois de route, les habitudes et l'allure des montures sont calées et il n'est pas évident de s'adapter a celles des autres cyclos. L'arrivée sur Diyarbakır est plus roulante et nous nous réjouissons de laisser les montagnes derriere nous.
A Diyarbakır, Ibrahim, un ami cyclo, nous accueille chaleureusement dans sa famille. Il vit dans un nouveau quartier ou les immeubles a perte de vue se ressemblent tous, un vrai labyrinthe. Ses parents nous préparent des petits déjeuners et des repas de fete. Nous goutons aux içli köfte (itch-li keuf-té) fait maison par Ilal, la maman d'Ibrahim. Les içli köfte sont de délicieux "raviolis" en forme de coquillage fait a base de pate de boulgour et garni de viande hachée-oignons-persil-menthe noire-piment. Entre les repas, nous nous baladons dans la ville. Diyarbakır est une ville entourée d'un mur d'enceinte de plusieurs km, deuxieme plus grand du monde apres la muraille de Chine. Du haut on a une belle vue sur le Tigre, le deuxıeme fleuve de Mésopotamie. Comme les fortifications, les vieux batiments de la ville (karavanserail, église) sont construits de pierre volcanique noire et sont parfois rayés de blanc.
Nous sommes surpris de voir a quel point tandem et vélo couché ont des points communs, principalement le rythme et l'originalité. En montée, nous sommes derriere les vélos classiques mais en descente et sur le plat, nous repassons devant. Et les regards des gens sont happés par le vélo couché, peut-etre encore plus que par le tandem ce qui nous offre un peu de repos. A Adilcevaz, nous logeons dans un petit hotel au pied d'un 4000m, le Mont Süphan a 4058m d'altitude. Dans l'hotel, des vélos, des skis, des photos de montagne et les gens qui reviennent du sommet et se baladent en chaussures d'alpi donnent envie d'y aller... La route nous rappelle et des le lendemain, nous commençons par essayer le vélo couché de Damien avant qu'il ne le charge de ses 40kg de bagages. Les premiers 100m, on a l'impression d'avoir 5 ans et qu'on vient de nos enlever les roulettes ! Damien tient le dossier et nous aide, il faut porter son poids vers le coté pour tourner. Petit a petit, nous arrivons a faire quelques metres tous seuls. Puis chacun reprend sa monture et nous avançons vers Van. Parfois, nous nous trempons un peu dans le lac pour nous rafraichir quand le soleil chauffe. Ce lac est un peu salé et tres gluant... hum appétisant.
